Автотюнинг

Где купить эту шумку и как ставить, и что она из себя представляет?

Чтобы изолировать машину от внешних шумов, нужно купить специальный материал, снять обшивку и проклеить все, что тока проклеивается.
Шумоизоляция состоит из нескольких слоев материала. Клеятся по очереди, все имеют самоклеющуюся основу.
1 слой: Вибропласт. Он бывает разной толщины (на ровные поверхности пол и т. п. потолще, остальные потоньше М2 например).На проклейку машины(в том числе двери и потолок) потребуется где то 20 листов(90 на 60 см) Это виброизолирующий материал.
2 слой:Сплэн. Этот материал отлично поглащает шумы. На всю машину потребуется порядка 5 листов размером 1,5 на 1,2 метра. Толщина тоже разная. Обычно берут 0,8-1 см.
(по желанию)3 слой:Битопласт(1-2 листа). Это поролон на клеющей основе, пропитаный битумом. Благодаря ему ты распрощаешся со скрипами.
На материал(на одну машину) надо выложить где-то 8000-10000 руб.(точные цены не помню)
Работы на два полных дня примерно(ну и гараж нужен теплый со светом)
Продается все в К-Сервисе по ул. Севастопольской(зеленый деревянный дом)
да и вибропласт при проклейке лучше греть феном( не Vitek B) )

Спасибо. Все доходчиво объяснил.

Скачай у меян инфу по тюнингу десятки....там есть подробная инфа по шумке и её установке.
Папка автолюбитель

Или жми суда ftp://192.168.105.15/%C0%E2%F2%EE%EB%FE%E...ED%EE%E2%E5%E5/

Кстати шумка продается в автомагазинах, стоит нормальных денег, она уже вырезана, только наклеить, но в озяйственных магазинах продается такой же материал, но раз в 5 дешевле - только вырезать и на 2-х сторонний скотч приклейть...

ага ....в этом я стобой согласен....у меян кореш вооще шумкой для квартир клеил свой авто ...

сидения кожанные B)

В парусе продается материал похожий на сплэн 122 руб. за кв. метр( в 5 раз дешевле сплэна).А вибропласта дешевого нету, а без него всеравно нето. B)

вместо вибропласта гидроизол пайдет, нагреваешь феном строительным и клеишь в два слоя, ништяг получается, но в двери лучше нормальную виброзащиту и потолще гидроизол на пол и крышу

Ты прав. Чего то я не подумал.Еще пару дней и придумаем как всю машину за 100 руб. шумкой закуячить.(ватой нах!)

Самый большей минус шумки-это утяжеление машины в среднем на 100 кг. а от этого и расход топлива возрастает, и разгон не тот и устойчивость хуже

ну не за 100, побольше, но все таки дешевше

Раз в 5

вот мега тюнинг

[attachmentid=5165]

ну а это просто мечта гарного хлопца!

[attachmentid=5166]

ну если в 5 раз меньше, то в 20 рэ уложимся

вот атк вот

Вода в цилиндр попадет, и будет "гидроудар"

не чо туда не попадет ....и не такие броды переплывал..........фильтр смазан маслом ...ни одна капля воды не пролезит

А насколько это эффективно? сам-то почуствовал прибавление мощности?

Работа двигателя это всегда компромис между многими величинами. Основопологающими для разработчиков сегодня является себестоимость, экономичность, ресурс двигателя и токсичность выхлопа. Не рассматривая экономические стороны, подробнее рассмотрим все за и против:

Ресурс двигателя с меньшей отдачей выше, чем аналогичный параметр у более форсированного мотора. Требования к качеству топлива в варианте с форсированым двигателем выше. Жёсткие нормы по уровню токсичности заставляют разработчиков переводить двигатели на работу с более обеднёнными смесями и устанавливать катализаторы.

Со стороны потребителя требования к мотору тоже взаимоисключающие. Хочется высокой мощности, крутящего момента, надёжности и огромного ресурса - при всём этом желательно заправлять автомобиль самым дешовым топливом и иметь маленький его расход. Однако чудес на свете не бывает - улучшение одних параметров всегда ухудшает другие. Поэтомы для нас всегда есть выбор - довериться разработчикам и оставить всё как есть или пойти по пути экспериментов по доводке установленного на Вашем автомобиле двигателя. Сделать с мотором можно многое, однако стоимость многих радикальных переделок зачастую оказывается просто невыгодной. Намного проще вложить эти деньги в приобретение автомобиля с более мощным мотором. Но если Вы всё-же решились на доводку силового агрегата, запомните что получить более высокую отдачу от мотора можно лишь увеличив наполнение цилиндров и изменив состав смеси. Методов увеличения наполнения существуеет множество. Условно их можно разделить на несколько категорий:

Уменьшение сопротивления потоку воздуха - Замена воздушного фильтра, замена или переделка корпуса дроссельнной заслонки, замена или расточка и шлифовка впускного коллектора, переделка головки блока (замена клапанов на клапана с большим диаметром и расточка воздушных каналов), установка или оптимизация работы наддува. Тем-же целям служит и установка распредвала с другим профилем кулачков - для изменения величины и продолжтельности открытия клапанов.
Оптимизация состава рабочей смеси - изменение количества топлива для разных режимов работы достигается несколькими способами: Увеличение магистрального давления топлива заменой или настройкой регулятора давления топлива и изменение программы работы ЭБУ (чип-тюнинг).
Механизм изменения фаз ГРМ - оптимизация фаз газораспределения для различной частоты вращения двигателя.
Оптимизация выпуска - Улучшение продувки цилиндров снижением сопротивления выпускного коллектора и глушителя (в идеале следует поставить трубу большого диаметра и причём без изгибов).
Я специально не рассматриваю варианты требующие расточки блока, обрезки поршней или замены коленвала - у нас стоит задача получить максимальную мощность от того-же мотора. Кроме того, многие из вышеперечисленных методов требуют вмешательства в механическую часть двигателя - что в случае нового автомобиля автоматически лишает Вас возможности гарантийного ремонта. Так что-же можно сделать с двигателем без особых затрат и не боясь потерять гарантию? Ответ тут один - чип-тюнинг.

Что же такое ЧИП применительно к автомобильному двигателю? В любой блок управления заложена программа его работы. Набор поправочных коэффициентов для различных режимов работы двигателя заложен в ПЗУ блока. Блок управления получая сигналы от различных датчиков, управляет работой исполнительных устройств для обеспечения оптимальной (зачастую по мнению разработчиков) работы силового агрегата. Необходимые параметры для управления исполнительными устройствами вычисляются в соответствии с приходящими данными и набором коэфициентов коррекции, заложенных в ПЗУ. Таким образом, желая изменить работу двигателя, не изменяя механических его составляющих, мы имеем для этого два очевидных пути:

Первый - изменение входящих сигналов (для примера - изменение жёсткости возвратной пружины заслонки расходомера воздуха).

Второй - изменение коэффициентов коррекции в памяти ПЗУ (чип-тюнинг)
Изменяя данные ПЗУ мы можем влиять на работу практически любого исполнительного устройства, из тех, которыми умравляет ЭБУ. Для получения других мощностных характеристик мы можем изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, отключить или изменить режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов, для двигателей с компрессором можно изменить величину давления наддува. Кроме того мы можем изменить обороты холостого хода, максимально разрешённые обороты двигателя и максимально допустимую скорость автомобиля (при её электронном ограничении). Велика ли роль данных изменений в получении от двигателя максимальной мощности? Нет - её прирост может составлять 5-10% (исключение составляют наддувные двигатели, где без особых затруднений можно получить прибавку в 20% и даже более). Так есть ли во всём этом смысл? Каждый сам решает делать или нет, но тот кто хоть раз проехал на чипованой машине, решает этот вопрос для себя однозначно - да! Дело в том что мало кто ездит на режиме максимальной мощности - намного более важные параметры для повседневной езды это крутящий момент и эластичность двигателя. Равные величины момента достигаются на разных оборотах двигателя. Что это означает: При резком нажатии на педаль акселератора на чипованном автомобиле, подхват двигателя произойдёт на более низких оборотах. То есть зачастую Вам просто не нужно будет переключаться на пониженную передачу, а переключившись вниз вы получите ещё большую интенсивность разгона.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________________________________________________________________
Имеем Лада-21113, электрические стеклоподьемники, которые работают только
при включеном зажигании. Работают по схеме: С аккамулятора, через предохранитель
F5 идет постоянный плюс на реле, которое срабатывает на замыкание контактов при
включеном зажигании, дальше на кнопки. Хотим: чтоб они работали всегда.
Вопрос: как переделать схему? Вариант:
а) вместо реле всандалить перемычку, ток на кнопки с плюса аккамулятора
через предохранитель сразу идет на кнопки.
б) поставить модуль довода стекол -
нужда отпадет, будут сами
закрываться
в) переделать управление этим реле - + брать не от замка зажигания, а
от датчика ключа в нем - ключ в замке, все работает. Ключа нет - не
работает.
г) переделать само реле - из реле заднего стеклоочистителя зубилы
нового образца, оно будет включенным порядка 40 сек после выключения
зажигания - успеешь закрыть и открыть
д) сделай мегапафос - используя выход на блокировку сигнализации,
сделать от него реле, которе дает +12 в режиме "снято с охраны". На
него повесить управление ЭСП и главное - магнитолу, тот провод что на
замок зажигания штатно идет - в итоге ставишь машину на охрану,
магнитола вырубается.
©Советы от Максима Алексеева

купил се комплект сцепления ....SACHS(германия) в магазе андграунд на инетрнациональной около автомойки....кстати цены очень низкие...сравнил шаровые по цене ... в колесе шарова херцог 290 р....а в андеграунде 170 ...стал искать подвох....оказалось что это первый завоз магазинна андгр......шаровые и сцепления на десятки от фирмы LUK и VALEO уже разобрали как грибы в первый дождь.....кто не был рекомендую зайти....от фирмы SACHS я городе больше не видел сцеплений:/...везде крафт и прочая ихинея....

Был не давно.Магаз как магаз(правда цены не сравнивал).Из стоящего-распредвалы Pro Sport. B)

[attachmentid=5551]такс ...кто нить шарит в электсросхемах?.............будем делать неоновую подсветку.....

НЕОН ЧЕГО? днища?
B)

[attachmentid=5575][attachmentid=5574][attachmentid=5573]

вот что я сделал своими руками ....сменил зеленую подсветку на синию светодиодную...еще сделал подсветку полок дверных и ручек.....но фотик надо нормальный ,этот отказывается фоткать

....в инете кулибины из ничего делают такое ...поступление свежый инфы по тюнингу....на мой фтп.....работает тока когда я в сети ...если не пашет просите включить!.....ftp://192.168.105.15

Прибораня панель заепца.В Бенелюксе брал?

ага ....щас магазин перехал в автолидер рядом с колесом......еали будешь заказывать бери синию ....они пирдатей....просто я заказывал у них кулису корткоходную прождал месяц....заепся....доплатил бабосы и купил сру что было на витрине ....эту накладку

А сколько стоит короткоходная кулиса, и трудно ее ставить???

Стоит не помню, а ставить легко ( ее в принцепе и сделать самому не сложно).Только она на переднеприводные ТАЗы (потомучто там дистанционный привод переключения),на класику их нет и быть не может т.к. рычаг "торчит" из коробки( ну там и так хода короткие)
B)

На классике конечно ход короче, и щелчки припереключении почти как на спортивных авто, но я читал статейку в журнале "за рулем" там семерочка описана, которая до 200км/ч стреляет, и вот там какраз-то и стоит короткоходная кулиса, но переключиться на ней со 2 на 3 передачу не смог не один специалист "за рулем" только хозяину авто это под силу

Я читал эту статью,там написано "на машине стоит пятиступенчатая кробка передач с измененым рядом (так называемым 1Р,спроектированным под совместную работу с вазовским ротором), которая явно не выдерживает нагрузок. Быстро переходить со 2 на 3 сумел только водитель, хорошо знакомый с автомобилем." Ни какого упоминания о коротходной кулисе нет.(на классику их не существует!!!)
B)

Кулиса стоит от 700 р до 2000 штук......видимо разные бывают:)....от самопала а подвале до изгтовления фирмой тюнинга какого нить .....но принцип везде один и тот же ......понты козлячие ....на десятку стоит 1000р ......в инете мужики с помощью сварки сами делали короткоходную кулису .....но я стока статей начитался ...что К.К......ни есть гуд для коробки для мехнизма сцепления

Зато какое наслаждение от переключения передачь

Хотелось бы посмотреть на твое лицо расплывающееся от наслождения, когда сцепление сдохнет или коробка

Я только не пойму как коротходная кулиса на сцепление может влиять??? Да и с коробкой что будет??
По сути дела ставя кор. кулису мы меняем длину хода рычага,в конструкции коробки ничего не меняется.Почему она должна ломаться???
B)

Возможно рывки будут сильнее и старт "пожёщще" правда неуверен...а сцепление поменять х*ня делов я за день водиночку 2 раза снимал и ставил КПП

Сорри, за оффтом и флуд, но не сказать просто не могу,Драгстер ты вообще батя, все делаешь один и все у тебя быстро и легко. На счет подвески переборк что то так и не ответил.

А теперь по теме, в чем уть кор.кулисы? А то прочитав про нее тут не понял. Если не трудно в нескольких словах обьясните.

У тебя ход ручки переключения передачь меньше будет...

В коротходной кулисе изменена точка крепления тяги (которая идет от кулисы к коробке) к рычагу переключения передач, в результате длина хода рычага уменьшается, но ,соответственно, возрастает усилие при переключениях.
Я думаю ее применение оправдвно на машинах с огромными ходами переключения, как наша 8-ка, 9-ка например.
B)

Я представляю, какое нужно будет приложить усилие при переходе со 2 на 1 передучу

Да не сильно больше, чем на стандарте(пробовал). В коробке изменнеий то нет,а девятка все таки не Волга и не УАЗик.
B)

МУЖИКИ посоветуйте трансмиссионное и моторное масло не очень дорогое и чтобы в мороз завести можно было

одназначно синтетику.....5W-40 ,0W-40 ........а так далеее.....до 60 ну это больно крутое масло ....сам езжу на Shell Ultra 5W-40 ......претензий ни каких......тока не бери какую нить барахолку, тока известных производителей SHELL,CASTROL,MOBIL,(ни каких нах лукойлов и ХАдо)и брать тока в провернных магазинах ....ШЕРИФ, КОЛЕСО ......в колесе можно вообще бочковую синтетику взять, все хвалят ..... B)

синтетическое мобил 1 1800р в колесе

Не подскажите, можно ли на десятке поменять рулевую крестовину, или надо весь комплект покупать?

Весь комплект чего?Рулевую колонку?В продаже рулевых крестовин на 10-ку не видел.Что бы они выходили из строя не слышал, может дело не в ней?
B)

Я 2 недели назад заморочился как раз на масло поменять подружке на 2112 в движке быстро поменял, а вот с трансмиссией возникли проблемы, я весь город почти объехал и пересоветовался со всеми. В итоге купил то, чего не ожидал вобще когда-либо купить масло торговой марки Agip стоит на порядок дешевле, чем Ravenol, Mannol или Mobil (масла, кот. всегда пользовался) но эффект такой же просто ТМ не раскрычена, поэтому дёшево, а моё впечатление- -22холода, ручка переключения передачь ходит как летом и не нужно после прогрева двигателя прогревать коробку (ехать 100-200м на 1 передаче) я вполне доволен

Ну если на то пошло, то ты не только масло в коробке греешь, а все узлы трения в том числе и подшипники ступици и приводов. Так что в любом случае 100 метров на первой не помешает!

А из дешевых трансмисионок самая нормальная по тестам лукойловская!

Мне тоже сказали что редкий случай, но друг который на станции работает сказал что крестовина.
Правда он по иномаркам в основном, по этому не знает меняется ли отдельно крестовина на десятке или
всю рулевую колонку менять надо.